Путешествие из Сочи в Грузию и Армению

[Akexey YN]

Всем Привет!
Меня зовут Алексей и я хочу поделиться своими впечатлениями от поездки в Грузию и Армению, которую я совершил в конце сентября 2018 года. Это мой первый отзыв о путешествии, поэтому прошу не судить строго, и если у вас появятся какие-то вопросы, замечания и предложения, напишите их, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно их учту.

Итак, исходные данные: нас трое – я, моя жена, и наш «ослик» - автомобиль Renault Fluence, которого мы так ласково зовем за его выносливость и неприхотливость, да и Мустангу он хоть и дальний, но все ж таки родич.

Длительность путешествия 15 дней, но учитывая ночевку у друзей в Георгиевске - 16.

Маршрут путешествия: старт в Сочи – Георгиевск (через Майкоп) – Тбилиси – Боржоми (с заездом в Гори) – Ахалцихе – Ереван (через Ниноцминду с посещением по пути Вардзии) – Сигнахи (через озеро Севан и г. Дилижан) – Тбилиси – возвращение в Сочи через Краснодар. Всего, с учетом передвижения по окрестностям Еревана, около 3500 км.

Мой маршрут

А ведь Гугл предлагал ехать через Абхазию, что сократило бы дорогу в Тбилиси в два раза. Эх, глупенький и наивный Гугл, что ты понимаешь в геополитике?! Хотя безусловно жаль.

Выехали мы из Сочи где то ближе к обеду, нагрузив нашего ослика всяким скарбом на все возможные и даже некоторые невозможные случаи жизни. Ночевали мы у наших друзей в Георгиевске, куда добрались часам к 10 вечера. Если кто не в курсе, Георгиевск - город в Ставропольском крае, где подписывался трактат о вхождении Грузии в состав Российской Империи, который потому так и называется «Георгиевский трактат», так что начало нашего путешествия было довольно символичным.

На границу с Грузией, предварительно естественно заправив полный бак во Владикавказе (цены на бензин, как известно, в Грузии выше, чем у нас), мы прибыли к полудню, до этого также успев познакомиться с местным сотрудником ГИБДД, который выписал мне штраф за "невыполнение требования знака или разметки" (на развилке я прозевал знак «stop» и не остановился как положено, просто я определялся в какую сторону мне поворачивать). Нарушил? Нарушил. Штраф копеечный, спорить не стал, мило пообщались за жизнь, за службу и я отправился дальше в путь.

Российскую границу в пос. Верхний Ларс я пересек 19 сентября, за полтора часа. Можно было бы и быстрее, но я не «угадал» с очередью – когда передо мной оставалось буквально 2 машины, пограничник поставил перед моей машиной какое-то заграждение и велел стать в соседнюю очередь, потому что у них там что-то сломалось. Был ли я раздражен? Мягко говоря, очень. Ведь стоявшие за мной в очереди не уступили мне место в соседней, и мне пришлось стать за ними: и последние станут первыми, ну в моем случае – наоборот. Самое смешное, что пока подошла моя новая очередь, в старой они устранили поломку, то есть я мог просто никуда не перестраиваться.

Пешеходного перехода на нашей границе нет, пассажиры проходят контроль вместе с водителями, поэтому, выбирая очередь на досмотр и контроль (их было 5 или 6), если получится, становитесь в ту, где в машинах меньше пассажиров. Опять же, если получится так сориентироваться, хотя мой случай показывает, что может случиться все, что угодно.

О переходе грузинской границы ничего сказать не смогу, слишком быстро, даже досматривать не стали. Обмена валюты и страховых дилеров там нет. Страховка и обменник через несколько сот метров от границы, но курс там не очень, по сравнению с Тбилиси так за 100$ на границе давали 241 лар, а в Тбилиси - 260. А цена страховки как везде -30 лар за 15 дней с легковушки.

И вот, пройдя все границы, купив немного лари и страховку, мы помчались по военно-грузинской дороге, не переставая восхищаться открывающимся видам и пейзажам. Мы и сами живем в очень красивом, особенно в плане природы, городе, не обделенного горами, ущельями и водопадами, но здешняя красота гор произвела на нас глубочайшее впечатление.

Учитывая, что нам предстояла еще дорога до Тбилиси, а время после границы скакнуло на час вперед (местное время отличается от московского на час вперед), подниматься для осмотра Троицкой церкви в Казбеги мы не стали.

Первую полноценную остановку мы сделали, в Пасанаури, как утверждают грузины, на родине хинкали. Мы проехали фешенебельные кафе и рестораны и остановились у какого-то довольно скромного с виду кафе. Войдя во внутрь я увидел двух мужчин за огромной тарелкой хинкали, один из которых (как потом выяснилось это был хозяин заведения) вежливо и дружелюбно, но при этом весьма настойчиво, предложил мне прежде, чем сделать заказ, убедиться в качестве хинкали. Мои возражения и уверения в полном ему доверии не помогли – пришлось пробовать, действительно очень вкусные хинкали.

Мы заказали дюжину хинкали, а любезный хозяин принес нам на дегустацию вина и чачу собственного изготовления. Я по понятным причинам только понюхал и пооблизывался, а вот моя супруга была очень довольна (когда ж я ее уже за руль посажу?!).

Кафешка в Пасанаури

Когда мы снова двинулись в путь, уже начинало темнеть и в Тбилиси мы прибыли уже вечером, часам к восьми. Жилье, которое мы сняли (все места, в которых мы останавливались были арендованы через площадку airbnb.com), располагалось в центре Тбилиси, на проспекте Руставели, более того, в центре проспекта, между площадью Свободы и метро Руставели. Квартирка наша находилась на 3 этаже очень старого дома, дореволюционной постройки. Сама квартира небольшая, чистая, довольно уютная и со всем необходимым: кровать с чистой постелью, чайник, холодильник, необходимая посуда, санузел, душ и кровать. Единственное чего не доставало это плитки, что несколько нас расстраивало из-за отсутствия возможности сварить с утра кофе, но мы сами просмотрели этот пункт при бронировании. И что немаловажно, во дворе дома мы нашли место для парковки машины, прям под нашим балкончиком, увитым виноградом. За три ночи мы заплатили 4350 руб. ссылка на эту квартиру, если кому-то интересно Cozy Studio on Rustaveli.

Заселившись, мы прогулялись немного по проспекту до ближайшего магазинчика, в котором закупили некоторые продукты и, конечно же, бутылочку вина, хотя, благодаря сытному обеду в Пасанаури, голодны мы не были.

День второй. Тбилиси
Должен сразу сказать, что мы туристы неспешные, мы не любим торопиться и стремглав бежать осматривать достопримечательности, поэтому мы не приемлем туристические группы, а планируем свой маршрут самостоятельно. Нельзя объять необъятное, а отпуск он ведь еще и отдых. Всю информацию о достопримечательностях я почерпнул в интернете. По материалам опытного гида, мною был составлен путеводитель по моему маршруту в Грузии, а также небольшой путеводитель по Тбилиси и Мцхете.

Проснувшись, и приведя себя в порядок после двух дней в пути, мы не спеша, к полудню наконец-то выбрались в город. Сперва мы нашли обменник с приемлемым курсом, затем приобрели пару местных симок для связи и интернета с навигацией (закаченные карты как-то не очень работали), а уж потом двинулись в центр Тбилиси, к площади Свободы.

Мы прошли и посмотрели сам проспект Руставели, так как на нем находятся старые здания 19 и начала 20 века: драматический театр Грибоедова, театр Шота Руставели, здание академии наук, бывшее здание Парламента Грузии, музей Грузии, лицей, где учились Витте и Немирович-Данченко, церковь Кашвети и много чего еще.

Затем мы прошли через площадь Свободы и прошлись по улочкам старого города. Там же перекусили (хинкали форева!) и спустились к набережной, по пути посмотрев остатки крепостной стены, церковь 17 века и старейшую церковь Тбилиси 6 века, где местный батюшка угощал нас свежим лавашом. После мы посмотрели кафедральный собор Сиони, по мосту Мира перешли в парк Рике, поднялись на канатной дороге в крепость Нарикала, от туда спустились и перекусили в ресторане Мачахела на историческом майдане, напротив метехской скалы, где возвышается статуя основателя города Вахтанга Горгосала и храм Метехи, который мы после ужина естественно посетили. Ну а затем нас понесло к новому кафедральному собору Самебе …и тут силы оставили нас, да и время было уже около 10 часов вечера.

Храм Кашвети. Он новодел начала прошлого века, но любопытен своими фресками, которые написал в середине 20 в. художник, умудрившийся не угодить своей работой ни настоятелю, ни властям. Лично мы не настолько хорошо владеем канонами этого вида живописи, поэтому причин недовольства так и не поняли.

Бывшее здание Парламента. Ныне грузинский парламент заседает в Кутаиси.

Домики-домишки

Театр миниатюр (наверняка на сайте много таких фото, но типа "мы тоже видели").

Метехская скала, с памятником Вахтангу Горгасалу - основателю Тбилиси, говорят он был ростом 2,4 м, и мог на руках носить своего коня.

Вид с крепости Нирикала, наверняка эксклюзив )

Сан-Франциско Тбилиси, конечно

Нарикала в сумерках.

А это наша штаб-квартира на проспекте Руставели, д. 18.

Я не стану пересказывать всякие исторические факты и легенды о всех этих достопримечательностях, вы это сами найдете в интернете или вам об этом расскажет гид, который вас будет водить по городу. Скажу лишь, что все очень красиво и очень интересно. А ночью, когда включается подсветка – просто сказка!

По еде, вдруг кому-то интересно: в ресторане мы заказывали харчо, шашлык, салат, хачапури по-аджарски (лодочка) – я объелся и даже не доел хачапури, хотя он был очень вкусным. Наверное потому, что порция харчо была гигантской, а «лодочка» - настоящий авианосец, хотя я заказывал среднюю по размеру, а была еще большая и «кинг сайз».

Кстати, в счет во всех кафе и ресторанах включается комиссия «за обслуживание», обычно 10% от стоимости заказа. Но как нам объяснили, это не чаевые, то есть, если вы хотите отблагодарить официанта, то нужно оставлять ему деньги отдельно. Поэтому, я не совсем понял смысла этой комиссии, ведь у меня нет возможности обслуживать себя самостоятельно, гоняя на кухню за своими заказами, и получается, что от этой опции отказаться невозможно, тогда зачем ее отдельно указывать непонятно.

Как я уже сказал, мы живем в Сочи, и у нас тоже есть и хинкали, и хачапури, и аджипсандал, и аджика, и ткемали, но в Тбилиси и в Грузии вообще, они мне показались намного, намного вкуснее. Единственное, мы несколько разочаровались местным шашлыком. Грузины его готовят практически из любой части свиньи (лишь бы свежей), не маринуя, особенно любят ребра. Есть, конечно, можно, и даже вкусно, но наш шашлык мне нравится больше.

Как я уже упомянул выше, силы нас оставили по пути в главный ныне кафедральный собор Грузии – Самебу. Случилось это в районе Авлабар, известной по комедии «Ханума» (кто не видел, очень советую). Здесь мы случайно познакомились с женщиной по имени Мария, которая немного рассказала нам о своей жизни и вообще о жизни в Тбилиси, в частности в районе Авлабар, и показала рынок и даже прилавок, где можно недорого приобрести фрукты и овощи, а напоследок пригласила на кофе, когда в следующий раз тут окажемся.
Скажу, что самое интересное и запоминающееся в этой поездке, что в Армении, что в Грузии, это люди, с которыми мы случайно знакомились.

Прикупив фруктов, мы решили отправились обратно домой, на проспект Руставели, на метро, которое вполне заслуживает нескольких строк.

Станция Авлабари, где мы садились, выглядела не очень привлекательно, но там стояли какие-то леса и вроде что-то ремонтировалось, по крайней мере было загорожено. А вот станция «площадь Свободы» и «Руставели» выглядели уже вполне прилично. Конечно, не так красиво, как в Москве или Санкт-Петербурге, но вполне достойно. Но что выгодно отличает Тбилисское метро - оно полупустое, никто не спешит и не толкается, не бегает по эскалатору. Даже в часы пик метро не сильно загружено. Ходят поезда часто, расстояния между станциями небольшие. А стоимость вообще смешная – 0,5 лари примерно 13 рублей. А каждая третья поездка, совершенная в течение полутора часов еще и бесплатная, красота!

Когда мы второй раз приехали в Тбилиси, через 10 дней, мы сняли квартиру на этот раз не в центре, а чуть подальше, но возле станции метро «Технический университет» и квартира оказалась великолепной и до центра 15-20 минут, пускай и с пересадкой – переход метров 100, с Москвой не сравнить.

День 3. Опять Тбилиси
Кто-то из поездок привозит магниты, кто-то тарелочки, а мы хотели привезти какую-нибудь недорогую картину, которая будет нам напоминать о Тбилиси и Грузии. Главным местом, где в Тбилиси можно приобрести картину, сувениры и антиквариат, не считая элитных художественных салонов, без сомнения является блошиный рынок у Сухого моста. Но мы нашли маленький рыночек сувениров и картин возле станции метро «Руставели» (напротив), куда мы и направились по утру, часов в 12 (чем не утро?). Протоптавшись там около часа и кое-что присмотрев, мы поехали смотреть официально главный грузинский храм Самеба.

Храм новый, но сделан красиво и величественно.

Там же, справа от главных ворот (если смотреть от храма), находится ресторан «Воды Лагидзе», в котором готовят, именно готовят, лимонады невероятного вкуса, если окажетесь там – непременно попробуйте и возьмите еще с собой. И вообще: Грузия – лимонад, Natakhtari со вкусом фейхоа нас покорил; а в Армении – компот, со вкусом кизила просто бомба!

Отведав вкуснейшего лимонада с разными вкусами, закусив его мороженным, мы решили добраться до Сухого моста автобусом. Остановка была рядом, автобус пришел быстро, минут 5 максимум ожидания, и через минут 10 езды мы на месте.

Там мы проходили часа 2, а может три, приобрели всякие сувениры друзьям, но нас ничего особенно не зацепило: или очень дорого или какая-та банальность для туристов, а то и вовсе распечатанная на принтере картинка с добавлением сверху слоя краски или грунтовки для натуральности. Поэтому мы снова отправились к метро Руставели.

Кстати, возле метро Руставели еще когда мы здесь были утром (ну 12 это ж еще утро), мы нашли замечательный винный погреб завода «Хареба», где всего за 5,5 лари можно приобрести на розлив литр вина Саперави, а за 20 – Киндзмараули, но брать тогда ничего не стали, что б не таскать с собой.

Там же возле метро Руставели, где-то на спуске к отелю Redisson, как нам сказали уже позже, находится ресторан Хинкали-хаус, где вроде как самые вкусные хинкали Тбилиси, но мы найти это место просто не успели.

С вином нам немного не повезло: Киндзмараули кончился и мы ограничились Саперави.

Но и это не все – те картины, которые мы присмотрели днем, уже купили. Пришлось договариваться с этим же художником, что он напишет нам что-нибудь в той же теме к нашему приезду через неделю.

Учитывая, что мы были поблизости от нашей комнатушки, мы решили зайти переодеться и чего-нибудь перекусить, а потом подняться и посмотреть тбилисский Пантеон – место, где захоронен Грибоедов и его супруга, а также все самые известные ученые, писатели, актеры и общественные деятели Грузии, ну и мать Сталина там же, где ж еще.

Но едва мы присели дома, как поняли, что встать уже не в состоянии – ноги просто отваливались. Мы кое-как встали часа через два и решили сходить в ближайший ресторанчик той же сети, где ужинали вчера, «Мачахела». Его мы нашли на площади Свободы и вкусно поужинали шашлыками и овощами на гриле.

Хочу заметить, что Тбилиси да и Грузия в целом, как собственно и Ереван (в других городах Армении ночью на улице мне бывать не довелось, но думаю и там также) показались нам весьма безопасными. За все время пребывания, ни разу я не увидел агрессивных или сильно пьяных людей, наоборот – все расслабленные и спокойные.

День 4. Мцхета, Уплисцихе
В этот день мы выезжали из Тбилиси и двигались в Боржоми, где и забронировали на ночь комнату в гостевом доме. Но сперва мы поехали в Мцхету, где посмотрели монастыри Джвари, Самтавро, храм Светицховели и еще мост Помпея, точнее то, что от него осталось.

Джвари

Светицховели

Экскурсию по храму Светицховели для нас провела местная гид-легенда Цицино, при чем самое захватывающе не сама история (хотя она тоже впечатляет), а то с каким темпераментом и колоритом она рассказывает. Если окажетесь там, обязательно обратитесь к ней, цена небольшая, всего 20 лари, зато впечатлений целая масса. Узнать Цицино легко (она всегда одета в черное и элегантную шляпку).

Потом мы доехали до Гори, где хотели посмотреть крепость и пещерный комплекс Уплисцихе. Также в Гори, как наверное уже известно всем, есть музей Сталина, но этот объект из своего внимания я исключил практически сразу, потому что фанатом Сталина я не являюсь, а особенно интересного, судя по отзывам в интернете, в самом музее ничего и нет. Может в другой раз.

Сперва мы поехали смотреть пещерный комплекс, решив, что крепость посмотрим на обратном пути, если успеем. По дороге в Уплисцихе мы случайно сбились с маршрута и увидели высоко на горе какой-то храм или монастырь, к которому петляла новая, как-будто только что заасфальтированная, дорога. Поднявшись наверх, мы увидели нескольких местных жителей, для которых мы, видимо, оказались весьма неожиданными гостями, и потрясающий вид на лежащую внизу долину, как я позже выяснил Картлийскую.

На наш вопрос о храме нам ответили, что это монастырь Гориджвари. Отвечали нам практически на пальцах, потому что никто на русском не говорил. Уже позже я прочел, что это монастырь, построенный в 8-9 веке, разрушенный сильнейшим землетрясением в 1920 г. и восстановленный в конце 80-х гг прошлого века.

Мы не стали заходить в монастырь, потому что спешили до сумерек попасть в Уплисцихе, но решили, что в следующий наш приезд в Грузию мы обязательно выделим время на его осмотр, нам он показался интересней, чем крепость в Гори и тем более музей Сталина.
По пути в Уплисцихе мы остановились, что б уточнить свой маршрут у местного крестьянина. Он не только показал нам дорогу, но и поделился урожаем яблок, очень вкусных и сладких, которые мы доели только в Армении, не раз вспомнив его добрым словом.

Уплисцихе нас поразил и своими пещерами и панорамой, очень интересный комплекс, в очень красивом месте.

До Боржоми мы добрались часам к восьми вечера, встретила нас бабушка, практически не говорящая по-русски. Мы занесли необходимые вещи из машины, которую припарковал на улице, тоже Руставели. Потом мы сходили в ближайшее кафе, поужинали и вернулись домой практически валясь с ног. Комната, в которой мы ночевали, оказалась довольно просторной, чистой, со всеми удобствами и даже газовой плиткой, на которой утром мы сварили себе кофе и даже пожарили яичницу из купленных накануне яиц в ближайшем магазинчике. Ночевка обошлась нам 1500 руб. Кстати, яйца продавались поштучно. Вообще должен отметить, что в магазинах, как в Грузии, так и Армении, на прилавках много товаров российского производства, особенно молочных товаров и консервов. Также есть пиво и крепкий алкоголь, приятно, что не газом единым сильна наша родина. Ссылка на этот гостевой дом: riverside Comport triple room with a shower.

 

[Akexey YN]

Продолжаю свой рассказ о нашем скитании по дорогам Грузии и Армении).

День 5. Боржоми и Ахалцихе
Утром мы быстренько собрались, позавтракали и часиков в 11 поехали смотреть Центральный парк Боржоми. Припарковались недалеко от входа и пошли в кассу за билетами в парк. Там мы узнали, что в парк можно попасть и бесплатно, если прийти до 10-00, так что если хотите сэкономить имейте в виду.

Справа от кассы мы увидели канатную дорогу, на которой можно было попасть куда-то наверх, заплатив, если не ошибаюсь, по 10 лари с человека. В сочинском парке «Дендрарий», кто был знает, тоже есть своя канатная дорога, которая позволяет подняться на верхнюю точку парка, а потом спускаться через парк к выходу. Мы предположили, что и здесь нечто похожее. В кассе парка нам тоже подтвердили возможность спуска и вроде бы не очень длительно, минут за 15-20. Поднявшись наверх мы были несколько разочарованы и вот почему: как нам сказали такие же одиночки-путешественники из Москвы, с которыми мы познакомились там же в очереди на канатку, сверху ближе идти до серных ванн, куда они направлялись, а мы как-то не планировали ванные процедуры, да и не было у нас столько времени, хотя погода стояла хорошая солнечная и окунуться вполне можно было, а особо красивых видов мы не нашли.

Покрутившись минут 10 в поисках тропинки в парк, мы встретили группу пожилых, но при этом активных местных жителей, которые и показали нам как выйти на ту самую тропинку – оказалось, нужно было немного спустится вниз по дороге, а потом свернуть налево, в лес. Спуск в парк мы преодолели минут за 20-25, не спеша.

В общем, если не знаешь, то без посторонней помощи найти эту тропинку получится едва ли, тем более, что нет абсолютно никакой навигации, указывающей на эту тропку, хотя на самой тропинке указания маршрута присутствуют. Поэтому, на канатке ехать стоит только, что б быстрее попасть к серным ваннам, а больше там смотреть нечего.

Сам парк неплох, расположен в красивом ущелье, по которому протекает речка Боржомка. Погуляв немного по парку, испив минеральной водички, и набрав 5-литровую баклашку с собой, мы отправились в город Ахалцихе, что бы посмотреть крепость Рабат.

Дорога от Боржоми до Ахалцихе запомнилась прекрасным состоянием и шикарными видами. Она представляет собой серпантин, но в сравнении с серпантином от Туапсе до Сочи - это серпантин лайт, от езды по которому получаешь одно удовольствие.

Ахалцихская крепость Рабат — крепость XVI-XVIII вв. В ходе русско-турецкой войны 1828-1829 гг. в августе 1828 года у стен Ахалцихе произошло большое сражение между русскими войсками под командованием генерала И. Ф. Паскевича (9 тыс. чел.) и 30-тысячной турецкой армией под общим командованием Киос-Магомет-паши. Рассказ из книги В. Потто "Кавказская война", том 4 о штурме Ахалцихе.

Турецкие войска были разбиты и отступили, после чего крепость была занята русскими войсками. В феврале 1829 года турецкие войска попытались отбить крепость. Оборона крепости Ахалцихе под руководством генерала Муравьёва длилась с 20 февраля по 4 марта 1829 года. Отбив первый штурм, гарнизон держался ещё 12 дней, после чего к ним подошло подкрепление, заставившее турок отступить.

Крепость восстановленная, то есть по сути воссозданная заново, местами полностью, а местами на старые укрепленные стены надстроили недостающие ярусы и элементы. Впечатление на меня произвела сильное.

В этот день наша кочевая жизнь привела нас на ночлег в село Аспиндза, по дороге в которое я помыл нашего ослика на автомойке за 5 лари (не мог же я приехать в Ереван на грязной машине), при чем, я нигде раньше не видел, что бы для мойки машины ее загоняли на эстакаду таким образом, что б она стояла на возвышении.

Пока я мыл машину, через дорогу в довольно скромном с виду кафе жена заказала нам ужин. И мы в очередной раз убедились, что внешний вид заведения бывает весьма обманчив, потому что заказанные нами блюда оказались едва ли не самыми вкусными, которые мы пробовали в Грузии. А общий счет составил всего 20 лари. Я уже не помню все, что мы тогда заказали, но точно был шашлык из печени и он был просто супер!

В Аспиндзу мы приехали поздновато, часам к 9. При чем немного поплутать нас заставила навигация, должен сказать, что иногда, видимо в условиях гор, это случалось и мы немного покрутились по дороге, но в итоге нас встретил хозяин дома Сосо. Он показал нашу комнату и предложил ужин или завтрак, а также вина или чачу. Мы согласились на завтрак, а от ужина и вина отказались, потому что были сыты, да и вино у нас было. На следующий день, познакомившись с хозяином по-лучше, мы искренне пожалели, что отказались от вина, правда, если б мы от вина не отказались, то совсем не факт, что на следующий день мы доехали бы до Еревана. Опять же причина приехать сюда еще.

День 6. Вардзия. Хервеси. Дорога в Ереван
Гостевой дом Сосо представляет собой большой дом для гостей, с общей кухней, и еще один дом, где живет сам хозяин, но над ним также расположены комнаты для гостей.

Комната вполне нас устраивала и была оборудована всем необходимым, а обошлась нам меньше тысячи рублей за ночь. Как мы и договаривались, в 10 утра Сосо позвал нас завтракать на уличной веранде. На завтрак были яичница из домашних яиц, сыр, чай, кофе, пирог, варенье, а жене еще и чачи налили. Мы пригласили Сосо посидеть с нами. Он рассказал о своей жизни в непростые для Грузии времена, о близлежащих достопримечательностях и многом другом. Нам очень понравились и его общество, и его дом, поэтому решили, что в следующий наш приезд мы непременно остановимся и погостим у него хотя бы пару дней. Подробнее о гостевом доме Vardzia KALA.

Позавтракав и собрав вещи, мы двинулись в путь, в пещерный монастырь Вардзия. По дороге мы увидели указатель на Тмогви. Я не знал, что это, но потом, сделав небольшую остановку в одном живописном месте для фото на память, увидел высоко на скале старый замок, который и был Тмогви. Мы не планировали и не знали как к нему добраться, поэтому и его мы включили в план нашей следующей поездки.

Вардзиа — пещерный монастырский комплекс XII—XIII веков на юге Грузии, в Джавахетии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. Расположен в Аспиндзском районе края Самцхе-Джавахети, в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 100 км к югу от города Боржоми, вблизи одноименного села.

На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.

Народная этимология объясняет происхождение названия «Вардзиа» следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (груз. «აქ ვარ, ძია», «Ак вар, дзиа!»). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.

Место очень красивое и интересное, нам очень понравилось.
На обратном пути мы зашли посмотреть замок Хервеси, где встретили наших знакомых москвичей, с которыми познакомились в Боржоми.

Немного погуляв по старой крепости, мы отправились в путь, на этот раз в Ереван.

Мне говорили, что дорога от Ахалкалаки до границы с Арменией в плохом состоянии, но говорили о небольшом отрезке в несколько километров, а по факту оказалось, что этот участок протяженностью около 20 км. Не могу понять, почему во всей Грузии даже в селах дороги приличного качества, а на этом 20-километровом отрезке дорожное полотно практически отсутствует, чередуясь то с грунтовкой, то с остатками асфальта, при чем везде испещренное глубокими ямами так, что приходилось буквально проползать, петляя от обочины к обочине. В итоге преодоление этого отрезка у меня заняло больше часа, а может и полтора. А уж сколько нервов мне это стоило вообще не измерить, так что в следующий раз я серьезно подумаю прежде, чем повторять этот маршрут.

Правда, дорога проходит через заповедник и вокруг местами было очень красиво, нам даже встретился сокол или орел, сидевший прямо у дороги на каком то камне или кочке, но при попытке сфотографировать его вспорхнул крыльями и был таков, а ведь какое фото могло быть!

К грузинскому пограничному пункту пропуска мы добрались часам к 6 вечера, к армянскому – еще минут через 10. Грузинские пограничники, пользуясь зайчиком досмотрового зеркала, с помощью которого осматривают дно автомобилей, и свистом гоняли под крышей птиц. Особенно мило выглядел «сторожевой» пес, ютившийся на туфлях одного из пограничников. В общем выглядели стражи границы весьма расслабленно.

Армянские пограничники тоже были довольно позитивными, правда досмотр был немного затянут: при подъезде машину осмотрел один пограничник, через 10 метров другой уже смотрел мой паспорт и вносил куда-то какие-то сведения из технического паспорта, через 5 метров меня опять остановили для оформления «разрешение на ввоз», для чего я пошел в одно окно, а потом в другое, из которого меня отправили в соседнее здание, потому что у них сломался принтер (прям какая-то напасть, как ни граница, так у них на мне что-нибудь ломается, как на В. Ларсе), а уже от туда меня вернули обратно, только в другой офис, оформлять страховку.

Там 5 минут, там 5 минут и в итоге мы там проторчали почти час, правда часть времени заняла активация местных армянских симок, но все равно, как-то подзатянуто и забюрократизировано, хотя опять же все дружелюбные, на позитиве, веселые и общительные, наверное, поэтому как то не сильно и напрягающим весь процесс получился.

В общем выехали с армянского пункта пропуска где-то уже часов в 7, а мне еще почти 200 км предстояло преодолеть до Еревана. Обнадеживало то, что я проехал самый плохой участок дороги и впереди должна быть дорога получше. И действительно – дорога стала получше, но не намного. Полотно было покрыто мелкими ямками, трещинками, неровностями настолько, что в темноте, на неосвещенной и незнакомой, местами серпантинистой, дороге, быстрее 50-60 км я разгоняться не рисковал. Особенно меня впечатлили пешеходные переходы в пересекаемых мною населенных пунктах - они были приподняты над дорогой, как лежачие полицейские, только шире и без предупреждающих знаков.

После Гюмри, мы вроде выскочили на нормальную трассу, но она оказалась вся в ремонте, с непрерывными ограничительными знаками и отсутствующей разметкой. Путь до Еревана занял примерно 3-3,5 часа.

Приехали мы поздно, около 11 вечера. Проклятый гугл навигатор опять нас привел не совсем корректно и мы еще примерно пол часа дозванивались до хозяйки нашей квартиры и искали нужный нам дом. В итоге все закончилось благополучно: ослик припаркован во дворе дома, квартира хорошая, наконец-то кровать, сон и отдых. Хотя расстояние между Аспиндзой и Ереваном всего 250 км, но из-за состояния дорог, по которым я преодолевал это расстояние, мне показалось, что я проехал в два-три раза больше.

 

[Akexey YN]

День 7. Ереван
Квартира, которую мы выбрали нашей базой в Ереване, находилась не в самом центре, дорога до центра на такси занимала около 10 минут, но учитывая стоимость местного такси, которое обходилось нам всего 100 руб. за такую поездку, нас это вполне устраивало, тем более, что сама квартира 2-х комнатная, со всем необходимым, с парковкой во дворе дома. Единственным недостатком было то, что окна квартиры выходили на 6-ти полосную дорогу, по которой круглосуточно двигались автомобили. Днем нас это никак не раздражало, а вот ночью от шума меня не спасал даже стеклопакет. Правда, мою супругу, не обладающую таким чутким сном, как я (как же я ей завидую!), шум не беспокоил вообще и она спала вполне спокойно. А вот мне пришлось купить в аптеке беруши, которые мне очень помогли и следующие ночи шум с дороги мне не мешал. За 4 ночевки в этой квартире мы заплатили почти 6000 руб. Более подробно об этой квартире здесь.

Утром следующего дня, проснувшись, умывшись и собравшись, то есть около 12 часов мы вызвали через приложение такси и поехали осматривать Ереван, точнее его центр, по пути заехав в обменник.

Осмотр города мы начали с Каскада, это такой недавно достроенный многоуровневый фонтан-галерея с разными арт-объектами на каждом этаже, которые нам понравились не меньше, чем вид со смотровых площадок.

После осмотра Каскада мы решили пообедать, тем более, что ели мы до этого еще в Грузии, почти сутки назад. Местом обеда мы выбрали порекомендованный нам таксистом ресторан «Old Erivan», который мы нашли на углу улиц Туманяна и Северной. Пока мы его нашли, я лично был настолько голоден, что сразу выбрал кебаб и какой-то салат. Жена заказала, тоже кебаб, а к нему еще солянку и что-то еще. Официант, молодой парень, по-русски не говорил вообще, наш заказ он принял по мановению наших пальцев в меню. Кебабы он принес живо – минут через 5, заказанное мною пиво еще минут через 5, а вот остального мы не дождались ибо терпение наше истекло где-то через минут 30. Мы позвали уже другого официанта, наш куда-то растворился, и он принес нам счет рублей на 400, извиняясь за длительное ожидание, объясняя его словами «это из-за того, что ваш официант ушел». Куда он ушел, мы уточнять не стали, видимо на обед.

После обеда, выпив пару чашек кофе в неподалеку расположенном кафе, мы пошли гулять и наткнулись на место обитания местных художников, где и залипли на пару часов, пока не приобрели парочку картин. Уже вечером, нагулявшись по городу, мы зашли в супермаркет, набрали домой всякой еды, в том числе считающейся у нас санкционной (чего уж греха таить) и отправились домой отдыхать.

День 8. Эчмиадзин
На следующий день мы отправились в Эчмиадзин – духовно-религиозный центр не только Армении, но и всех армян, расположенный в 20 километрах от Еревана. Место пребывания каталикоса всех армян. Позвольте небольшой экскурс в историю, связывающую историю христианства Армении и Грузии, и даже придающий некоторый паломнический смысл нашему путешествию по этим странам, что мы поняли уже здесь, в Эчмиадзине.

Все, кто бывал в Грузии, знают, что главной святой для грузин является святая Нина, принесшая в Грузию вместе с крестом из виноградных лоз христианство. Так вот, Нина была одной из 40 монахинь, которые бежали в конце III в. из Рима в Армению, спасаясь от императора Диоклетиана, пожелавшего жениться на красавице-монахине Рипсимэ (как же сильна была Римская империя, что монахини пытались спастись в столь отдаленном месте от Рима). Разгневанный бегством Диоклетиан направил письмо царю Армении по имени Трдат с просьбой выдать ему красотку либо, как некоторые говорят, разрешил ему жениться на ней самому. Царю Рипсимэ понравилась и он сам возжелал взять ее себе в жены (все-таки благородный был человек: не наложницей, ни рабыней, а честной женой хотел взять – даром что язычник), но выходить за него замуж Римпсимэ категорически отказалась, в чем активно поддержала ее настоятельница монахинь игуменья Гаянэ. В итоге, Трдат казнил и растерзал сперва всех монахинь (почти всех), а затем особенно жестоко Рипсимэ и Гаянэ.

А вот Нине каким-то чудом или с божьей помощью удалось уцелеть и скрыться в Грузии, куда она пошла, как говорят уже грузинские источники, поклониться мощам девушки (запамятовал имя), умеревшей от счастья, когда прикоснулась к хитону Христа в Светицховели.
Царь Трдат, после всех своих зверств, тронулся умом, а спасти его от недуга сумел святой Григорий, которого царь держал в подземелье уже как 13 лет. На радостях от исцеления Трдат сделал христианство официальной религией в 301 г. Поэтому Армения считается первым христианским государством, хотя некоторые грузины с этим и не согласны. Вот такая взаимосвязь между церквями Грузии и Армении.

В Эчмиадзине мы посетили церкви святой Гаянэ, святой Репсимэ (обе церкви VII в.), как считается, построенных на местах их смерти. Правда получается, что погибли они вместе, но на приличном друг от друга расстоянии.

В основном все церкви и монастыри, которые мы посетили в Армении, внутри выглядят примерно одинаково также - аскетично, только святой Эчмиадзин внутри расписан. Это церковь святой Рипсимэ.

Это церковь святой Гаянэ, как нам сказали, главный венчальный храм Армении.

Святой Эчмиадзин, храм, построенный в начале IV в. на месте, которое указал Христос святому Григорию. Современный вид храм обрел уже в 17 веке. Здесь же при храме есть музей, в котором хранятся многочисленные святыни, главная из которых копье, которым был поражен Христос, к сожалению, как нам сообщила экскурсовод музея, в это время оно находилось на выставке в Нью-Йорке, поэтому легендарное копье, точнее наконечник, мы увидеть не смогли, но и кроме этого в музее хранится много интересных и ценных предметов.

Святой Эчмиадзин

Моя жена рядом с Григорием, сейчас он звонарь, а до этого работал здесь всю жизнь строителем. Он провел по храму для нас небольшую экскурсию. От денег отказался категорически.

Внутри храма тоже идет ремонт, поэтому снять особо ничего не получилось.

Вернувшись в Ереван, домой, мы перекусили, переоделись и поехали смотреть легендарные поющие фонтаны, одни из первых в СССР, построенные аж в 60-года прошлого века. Фонтаны красивые, но сейчас нечто подобное, пожалуй, есть во многих крупных городах, поэтому уже не производят такого впечатления, которое наверняка было раньше.

А еще, по случаю приближающегося моего дня рождения, мы забронировали на следующий вечер столик в рыбном ресторане, который мы нашли в интернете. Выбранный нами ресторан назывался «Fish house», нам понравилось меню, отзывчивый русскоговорящий персонал и умеренные цены.

День 9. Хор Вирап, языческий храм Гарни и монастырь Гегард
Побывать в Армении и не увидеть легендарную вершину горы Арарат – недопустимо. Ближайшей точкой лицезрения горы Арарат является старинный монастырь Хор Вирап, что переводится как «глубокая тюрьма». Свое название монастырь получил потому, что здесь находится та самая подземная тюрьма, представляющая собой глубокий подземный каменный мешок, в котором 13 лет просидел Святой Григорий, крестивший царя Трдата, первый армянский каталикос.

От Еревана туда ехать недолго, всего 42 километра. Дорога хорошая, добрались быстро. Одновременно с нами прибыли несколько экскурсионных автобусов, в связи с чем, в подземелье пришлось толкаться с китайскими туристами, пытавшимися запечатлеть своими телефонами практически каждый камень, при чем в очень тускло освещенном помещении.

Подземелье, в котором 13 лет провел святой Григорий, выглядит довольно жутко – глубоко, темно абсолютно (если выключить искусственное освещение), зимой должно быть очень холодно. Как человек сумел там прожить так долго? Действительно чудо!

Арарат

Кстати, по некоторым источникам, г. Арташат, в окрестностях которого находится монастырь Хор Вирап, возник благодаря скрывавшемуся в Армении от Рима легендарному полководцу Ганнибалу. Это тот самый, который перешел Альпы и наголову разбил римлян в нескольких сражениях, особенно при Каннах.

Полюбовавшись видами на Арарат, мы решили осмотреть языческий храм Гарни и расположенный неподалеку от него монастырь Гегард. «Любимый» гугл предлагал поехать кратчайшим маршрутом, по которому мы бы смогли посмотреть еще и древнюю столицу Армении г. Двин, но зная, что не всегда стоит доверять навигации, я обратился к местным жителям, которые мне сразу сказали, что это тропа только для пастухов. Поэтому пришлось ехать по другому маршруту длинной 70 км, больше половины которого – обратный путь до Еревана.
По пути мы приобрели фрукты и виноград у местного жителя, очень за недорого и очень вкусных. А еще, на пол пути к Еревану, в небе мы наблюдали тренировочный полет истребителя, как мне показалось, из-за небольшого размера и характерного двойного киля, Миг 29.

Дорога до Гарни пролетела быстро, чем-то напомнила дорогу от Боржоми до Ахалцихе в Грузии – такой же приятный серпантин.
Языческий храм в Гарни - это древний храм, внешне похожий на античный Парфенон, построенный в I в н.э. В XVII в. он был разрушен сильнейшим землетрясением, а восстановлен в советское время. Вообще сам объект называется крепостью Гарни, потому что здесь находятся остатки стен и башен древней крепости. Но эти остатки небольшие и будут больше интересны любителям археологии, чем архитектуры.

Назад в СССР

Кроме этого храма, Гарни нам запомнился еще по двум причинам:

1. Мы увидели на прилавках для туристов красивейшие скатерти, которые захотели найти в Ереване по более скромной цене и большего размера.
2. Обед. Не стану сильно распространятся, скажу лишь, что вместо заказанного шашлыка из баранины, нам принесли какие-то вареные кости непонятного животного, которые были вообще несъедобными (просто один жир). Место живописное и встретили нас вполне любезно, хотя официантка нас обслуживавшая по-русски не говорила вообще. В меню названия блюд были написаны на двух языках и мы точно указали в меню те блюда, которые выбрали, да и с салатами и напитками она не ошиблась.

С испорченным настроением мы поехали смотреть старый монастырь Гегард, наполовину построенный, наполовину высеченный в скале, с потрясающей акустикой.

Но больше всего почему-то запомнилось, что на тропинке от монастыря к пещере рядом с ним все кусты и ветки деревьев были обвязаны платками, обрывками ткани, салфетками, иногда даже вовсе туалетной бумагой. При чем, некоторые индивидуумы умудрялись завязать эту ветошь даже на 3-х метровой и выше высоте. Такого чудовищного размаха проявления суеверия под стенами древнего монастыря я себе и вообразить не мог.

Немного скрасить настроение нам помогли попутчики, которых мы подвозили из Гегарда в соседнюю деревню: один парень с Алтая, а другой вообще из Лондона. Алтаец, кажется его Андрей звали, немного рассказал нам о своих бедах и радостях в путешествии по Армении и наш неприятный обед уже не казался нам таким ужасным.

Вернувшись в Ереван, мы переоделись к ужину и поехали в ресторан «Fish house», где накануне заказали столик. Любопытно, что этот ресторан находится практически напротив ресторана «Old Erevan», в котором мы обедали в первый раз в Ереване и Армении. За 3 дня в Армении мы не смогли ни разу вкусно поесть и это нас немного удручало, поэтому на ужин в ресторане «Fish house» мы возлагали последнюю надежду. И скажу сразу - надежды оправдались полностью.

Наученные горьким опытом, прежде чем сделать заказ, моя жена узнала рецепты приготовления половины блюд в меню, к счастью официанты очень хорошо говорили по-русски и любезно ответили на все ее заковыристые вопросы. В итоге мы заказали сет из армянских рыб (сига и форель) с овощами на мангале и парочку салатов. Сеты из рыб предусматривались на 2, 4 и 6 человек. Изголодавшиеся, мы взяли самый большой, тем более к нему полагался литровый кувшин армянского вина белого или красного. Естественно, мы выбрали белое и оно оказалось очень даже хорошим. Как обычно первыми подали салаты, большие порции и очень вкусные, ну а когда принесли наш сет мы обалдели: сперва от его размеров, а потом от вкуса, мы были просто в восторге. В общем нам все очень понравилось, включая десерт. Напоследок к нам подошел администратор ресторана и поинтересовался нашими впечатлениях. Такого вкусного и приятного ужина у меня не было давно, а такой вкусной рыбы, мне кажется, я вообще никогда не пробовал. Остатки нашего ужина (примерно половину) нам любезно упаковали, а администратор подсказал, где поблизости можно приобрести гранатовый соус, так прекрасно подходящий к рыбным блюдам. Наш счет составил примерно 23000 драм, и еще 7000 драм мы оставили на чай, то есть всего 30000 драм, то есть примерно 4000 руб.

Ужин и вообще вечер были прекрасны.

День 10. Севан. Дилижан. Дорога в Грузию
На следующий день, собрав наши пожитки и распрощавшись с хозяйкой квартиры, которая жила в этом же доме, только на первом этаже, мы тронулись в дорогу. Но сперва, мы поехали на ереванский рынок Петак, который на ул. Севан. Нам о нем рассказал один из таксистов, заверив, что здесь мы сможем найти любые сувениры по самым лучшим ценам. И в общем он был прав.

Рынок изобиловал посудой, одеждой, алкоголем, специями, ну в общем классическая барахолка. Здесь мы нашли то, что искали – скатерти в национальном армянском стиле по очень привлекательной цене – 230 руб. за метр. Закупившись, мы направились на озеро Севан.

Погода была солнечная, припекало, поэтому решено было найти на берегу озера тихое местечко, где мы сможем перекусить (ведь у нас была с собой вкуснейшая рыба из ресторана и прочая снедь) и насладиться видами, а может даже искупаться. Дорога до озера - шикарная автострада с отличным покрытием и красивыми видами. Проезжая вдоль озера, мы увидели несколько съездов с шоссе, на одном из которых свернули и через лесок выехали к самому берегу озера. На берегу стояла база отдыха, абсолютно пустая, лежаки, тенты – одним словом пляж. Как я уже сказал, было очень тепло, вода казалась не очень холодной, и мы решили искупаться.

В это время к нам подошел Левон - хозяин этой базы отдыха и предложил приготовить свежей, только что пойманной, рыбы (сиги) на мангале. Цена была вполне приемлемой – всего 10$ за три больших рыбины, вид рыбы очень соблазнительным и мы не устояли, заказав 3 штуки. Должен сказать рыбина эта довольно внушительная по размерам, примерно до локтя мне, поэтому нам бы хватило и по одной, но мы планировали взять немного прозапас, ведь нам предстояла долгая дорога.

Вода у берега, когда мы ее пробовали, оказалась значительно теплее, чем уже в метре от него – по ощущениям градусов 15-16, поэтому плескались мы не очень долго.

Рыба, приготовленная на мангале, была очень вкусной, да и ресторанная рыба от вчерашнего ужина была не хуже, чем накануне. Запили мы наш обед бутылочкой лимонада из ресторана «Воды Логидзе», приобретенной еще в Тбилиси. Описать словами красоту озера Севан невозможно, это нужно увидеть, особенно со смотровой площадки у стен старинного монастыря.

На смотровой площадке было очень холодно и хорошо, что мы остановились на купание в той бухте, укрытой от ветра.

По пути к грузинской границе мы планировали посмотреть еще древний монастырь Агарцин, расположенный в горах, неподалеку от города Дилижан. По дороге к монастырю мы подобрали попутчика, Артур из Рязани, который уволился и с июня путешествует по Кавказу. Он направлялся к высокогорному озеру, но узнав, что мы едем в монастырь, решил поехать с нами. Оказалось, что с собой он везде возит дрон, благодаря которому делает шикарные фото природы, которые вы можете посмотреть на его странице в instagram.
http://instagr.am/p/BQ-XTzKDNcj/ Монастырь не произвел на нас особого впечатления, возможно, потому что он не сильно отличался от уже увиденных за время поездки подобных монастырей, а еще испортилась погода: пошел мелкий дождь, а горы, окружающие монастырь, заволокло тучами, не позволившими нам полюбоваться пейзажами.

На обратной дороге из монастыря мы свернули по указателю к тому озеру, куда хотел попасть Артур. Но примерно через километр асфальт закончился и началась довольно суровая для нашего ослика грунтовая дорога, почему мы решили отказаться от дальнейшего продолжения пути. Внизу мы встретили местного жителя, у которого уточнили нужное нам направление, и спросили насчет дороги к озеру. Он сказал, что конец асфальтированной дороги – это примерно середина, а дальше на нашей машине лучше не ехать. На мой вопрос о красоте озера, он, подкатив глаза и разведя руки в стороны, многозначительно воскликнул: «Вай!»

Доехав до Делижана и распрощавшись с Артуром возле скульптурной композиции, посвященной героям фильма «Мимино», мы направились в Грузию. Дорога в целом была хорошая, иногда лишь попадались небольшие неровности или ямки, на перевале сгустился туман настолько, что видимость не превышала и 30 м. Вообще с дорогой, что на въезде в Армению, что на выезде из нее, мне не очень как то повезло – и там, и там шел ремонт, ехал я ночью, поэтому дорога получилась довольно напряженная.

Границу Армении и Грузии мы проскочили легко и быстро, буквально за 15 минут. Въехав в Грузию, я вздохнул спокойнее - дорога стала ровная и гладкая. Оставалось только доехать до ночлега в Сигнахи.

Хозяина гостевого дома, в котором мы забронировали комнату на 2 ночи, мы предупредили, что приедем поздно, около полуночи. Вано, так звали хозяина дома, нас встретил, показал нашу комнату и даже угостил чачей. Эта комната за все наше путешествие была самой скромной - в ней были только кровать и мебель, наполненная чужими, скорее всего хозяйскими вещами. Душ, туалет, кухня общие, при чем не только с другими постояльцами, но и с семьей самого Вано. Было довольно прохладно и Вано включил газовую печь, установленную в комнате. Еще имелась общая терраса, с которой днем открывался красивый вид. За 2 ночи у Вано мы заплатили всего 2300 руб. Если кому то интересно, то по ссылке информация о гостевом доме Gidi.

 

[Akexey YN]

Наконец-то дошли руки и я могу опубликовать последнюю, четвертую, часть своего рассказа о нашей поездке.

День 11. Сигнахи. Бодбе. Мирзаани
Утро нас встретило звуками плещущейся воды и звоном посуды, потому что мойка и газовая плита находились прямо напротив двери в нашу комнату. Мы быстро позавтракали остатками Севанской рыбы, выпили кофе и пошли осматривать Сигнахи, благо дом Вано находился рядом с крепостной стеной.

Потом, спустившись со стен крепости, мы поехали смотреть монастырь в Бодбе, где похоронена святая Нина. В монастыре было очень много туристов, особенно из Польши.

Мы хотели спуститься к роднику и купелям, но лестница была на ремонте и нужно было идти по тропинке, которая после прошедшего накануне ночью дождя совсем раскисла и выглядела очень сырой и грязной. Там же на лестнице мы немного пообщались с женщиной, грузинкой, которая как раз поднималась уже вверх. Оказалось, что она прилетела из Нью-Йорка, где уже давно живет, а до этого жила на Украине, в Херсоне, где работала учительницей, и потому так хорошо говорит на русском языке.

Мы сошлись с ней во мнении, что маленький размер страны, такой как Грузия, имеет свои большие плюсы, например позволяет за одни выходные посетить практически любую точку этой страны, тогда как в России из-за громадных расстояний это практически невозможно.
Затем мы вернулись в Сигнахи, где хотели посетить местный краеведческий музей и пообедать.

Возле музея мы познакомились с местным торговцем вином, в том числе «шампанским» собственного изготовления (собственно с этого и началось общение, когда он оскорбился нашим смехом, как он подумал над простой пластиковой бутылкой, в которую было разлито «шампанское», а мы на самом деле смеялись не над бутылкой, а над возможной реакцией на такой подарок нашего друга-коллекционера). Продавец заставил нас пробовать «шампанское», рассказал нам о городе, о художнике Пиросмани и его трагической любви. Ради покупки миллиона роз французской балерине, художник продал все свое имущество, послужив прообразом героя хита А.Б. Пугачевой «Миллион алых роз».

Мы пришли к краеведческому музею и даже хотели зайти, но нам там не очень понравилось: было довольно многолюдно, возможно, потому что в Сигнахи, кроме пейзажей с крепостных стен и трех улочек с интересными, но довольно однотипными домиками, из которых этот поселок и состоит, смотреть больше особенно не на что и все туристы шли смотреть музей, а тут еще и школьники местные нахлынули, и очередь, и гид по музею стоил аж 45 лари. Поэтому мы решили вместо музея посетить винодельню, село Мирзаани, в котором и жил художник Пиросмани, а сейчас там его дом-музей, а также экспозиция из его картин.

Навигатор гугл село Мирзаани находил легко, а вот дорогу к нему найти он не мог. Пришлось останавливаться и спрашивать дорогу у местных жителей, чему они были даже рады, видимо узнав, что нас интересует музей их земляка-художника. Каждый раз даже бабушки самого почтенного возраста, узнав куда мы едем, вскакивали и наперебой жестами рук и палок, служивших им опорой при ходьбе, исключительно на грузинском языке (русский они просто забыли, ведь наверняка учили его в школе времена союза, за ненадобностью в таком захолустье) указывали и объясняли нам дорогу. Это было очень мило и трогательно.

Подъехав к музею. Мы не сразу поняли, что это он. Просто дорога уперлась в закрытые железные ворота, на которых было что-то написано на грузинском языке и стояла буква «М» - то ли музей, то ли место жительства профессора Мориарти.

Силой приоткрыв одну из створок ворот, мы оказались на территории музея. Сам дом художника Нико Пиросмани маленький, площадью не больше 20 кв.м, при чем он первым построил дом в этом селе из камня и в этом доме, после того как художник его покинул, здесь жила его сестра и ее 9 детей. Здесь же стоит швейная машинка фирмы «Zinger», которую он ей подарил, что б она могла шить детям одежду.

Территория музея большая – это луг или сад с гранатовыми деревьями. Кроме нас, тут не было ни одного туриста, а кругом стояла тишина и прекрасная панорама. Мы познакомились с местным смотрителем за территорией и он разрешил нам в следующий раз приехать сюда с шашлыками.

Мы посмотрели выставку работ Пиросмани и более поздних художников в специально построенной для этого галерее, пообщались со смотрителями этой небольшой галереи, которые рассказали нам много интересного и о художнике и об особенностях его творчества.
Нам очень понравилось посещение этого музея и в знак признательности за совет его посетить мы решили приобрести что-нибудь у продавца «шампанских» вин.

Когда мы приехали к нему в Сигнахи, он очень удивился увидев нас опять и спросил «ездили в Мирзаани?», и еще сильнее он удивился и искренне обрадовался, когда получил положительный ответ. Я сразу предложил купить что-нибудь у него и он, узнав о моих предпочтениях, посоветовал коньяк собственного изготовления, естественно.

Припарковав машину возле нашего жилища, в поисках которого мы изъездили вдоль и поперек все 3 улицы Сигнахи, мы отправились ужинать, а заодно и обедать, потому что за весь день, кроме завтрака из армянской рыбы, мы больше ничего не ели (к сожалению ни возле музея в Мирзаани, ни в селах, которые мы проезжали, не было ни одного кафе).

Вкусно поужинав и выпив кувшин вина, мы погуляли по ночным улочкам Сигнахи, а затем поднялись на крепостную стену сделать несколько фото Алазанской долины под луной.

День 12. Усадьба Чавчавадзе. Телави. Гомборский перевал. Тбилиси
На следующий день, позавтракав и немного пообщавшись с туристами из Москвы, точнее из Королева, распрощавшись с Вано и его семейством, мы снова отправились в путь.

Учитывая, что вечером мы должны приехать в Тбилиси, мы колебались в выборе маршрута: или смотреть Кварели с его заводом Киндзмараули и крепость-монастырь Греми, или посмотреть музей-усадьбу Чавчавадзе с близлежащим винзаводом Шуми. В итоге предпочтение было отдано усадьбе.

Проехали мы от Сигнахи до села Цинандали, в котором расположены музей и винзавод, довольно быстро, настолько, что проскочили поворот к музею и повернули сперва к винзаводу Шуми.

Мы думали, что сперва пройдемся с экскурсией по заводу, послушаем историю виноградарства, некоторые, кто не за рулем, даже что-нибудь продегустируют из вин. Кроме этого, мы надеялись купить здесь же в заводском магазине вина. Но зайдя сразу в магазин, и сравнив цены с магазинами в Тбилиси, мы особой разницы не нашли, более того, в Тбилиси, например в уже известном нам погребе завода Хареба, вино стоило намного дешевле. И тут мы как-то нечаянно познакомились с человеком по имени Виссарион, который оказался гидом группы туристов из Казани. Он, как уроженец Сухуми, сразу признал в нас, в сочинцах, своих земляков и шепотом посоветовал не покупать здесь вино по специально завышенным ценам для туристов, а встретиться с ним в Тбилиси, где он покажет нам чудо секретный склад, в котором мы найдем тоже качественные вина по оптовым ценам, откуда он рассылает его всем своим друзьям в Россию и не только. Более того, он пообещал нас бесплатно сводить к Пантеону в Тбилиси, куда мы не попали в первый наш приезд.

Мы не стали брать экскурсию по винзаводу и отправились смотреть музей-усадьбу Чавчавадзе. Пока жена уточняла время начала экскурсии по музею, я нечаянно стал свидетелем беседы одного туриста с женщиной, как я понял позже, гидом. Мужчина спрашивал о перспективах автомобильного путешествия по Грузии, на что гид ему отвечала в духе, что на это могут решиться отпетые смельчаки или сумасшедшие, объясняя это сложным рельефом местности и безумным темпераментом местных водителей. Естественно, я не удержался и выразил свое полное несогласие с мнением гида, приведя личный пример. И заверил, что ничего особенно сложного в поездке по Грузии нет, ну конечно, если не ездить по каким-нибудь козьим тропам или пытаться на пузотерке покорить Казбек. Тем более, что мужчина был уже взрослым, старше меня, то есть не первый день за рулем, и к тому ж из Москвы, то есть ритм движения в Тбилиси его точно не смутит. Гидша на меня, конечно, надулась, но особо и не возражала.

В скорее началась экскурсия по музею, в ходе которой нам рассказали о роли князя и поэта Александра Чавчавадзе в грузино-российских отношениях, отец которого Гарсеван, кстати, заключил от имени грузинского царя Ираклия II Георгиевский трактат; его влиянии на культуру Грузии, дружбе с Пушкиным, Лермонтовым, встречавшимися в этом доме, и конечно, Грибоедовым, ставшим его зятем, женившись на его дочери Нине, овдовевшей через три недели после свадьбы и хранившей верность покойному до самой своей смерти, став известной как "Черная роза Тифлиса", из-за черного траурного платья, в котором она и провела остаток жизни. Дом наполнен старинными вещами: мебелью, посудой, картинами, принадлежавшими семье Чавчавадзе.

В общем мы не пожалели, что посетили этот музей, экскурсия была интересной, а экскурсовод ответила на все интересующие нас и других экскурсантов вопросы. Также запоvнилось, что по музею водили и школьные экскурсии, а это вселяло надежду, что юные грузины тоже узнают о давней культурной связи наших стран и народов.

После музея, мы поехали в Телави, где перекусили, а затем, посетив рынок, остановились возле памятника Ираклию II, осматривать крепость не стали, а поехали смотреть монастыри Старую и Новую Шуамту.

Монастыри интересные, особенно Новая Шуамта, потому что здесь захоронена его основательница царица Тинатин из рода Багратионов, а также Александр Чавчавадзе, дом-музей которого мы посещали несколько часов назад.

Потом, остановившись по дороге полюбоваться пейзажами Гамборского перевала, мы добрались до нашего последнего в этой поездке пристанища, квартиры, расположенной возле станции метро «Технический университет».

Если первое наше жилье в Тбилиси - небольшая комната в старом доме в самом центре на проспекте Руставели, то в этот раз мы решили не переплачивать за локацию, а выбрали 2-х комнатную квартиру не в центре, но рядом с метро, и, как оказалось, в новостройке, с 9 этажа которой открывалась довольно красивая панорама Тбилиси. Очень смешным нам показался платный лифт – стоимость 1 подъема на лифте 5 грузинских копеек. С парковкой особых проблем не возникло, возле дома была общая парковка, где пока мы ждали хозяйку квартиры, освободилось местечко, которое я и занял. Правда тут же была и платная парковка, которой можно было бы воспользоваться в крайнем случае. Квартира превзошла все наши ожидания – чистая, уютная, с недешевым ремонтом, обставленная приличной мебелью и даже декоративными элементами (картины, вазы, оригинальные люстры). За три ночи мы заплатили 3900 руб.
Если интересно, мы жили в Apartment Sophio.

День 13 и 14. Снова Тбилиси
Тринадцатый день нашего путешествия оправдал свое несчастливое число – у жены появились признаки, характерные пищевому отравлению. Поэтому почти весь день мы провели дома, кроме моего похода в аптеку за лекарствами. Лишь вечером мы выбрались в центр города, что б посетить район серных бань и узнать стоимость и режимы работы. Пока мы шли к баням, нам позвонил давешний наш знакомец Виссарион и мы договорились о встрече на следующий день.

Посмотрев серные бани и выяснив все, что нас там интересовало, мы вызвали такси до ближайшей станции метро и вернулись домой. День был не очень насыщенный, что позволило нам отдохнуть, поправить здоровье и набраться сил на следующий день, а они нам понадобились.

Мы встретились с Виссарионом (он приехал к нам практически домой) взяли нашего ослика и рванули на секретный винный склад, который, как оказалось, находится на проспекте Церители, за стадионом Динамо. Цены на складе действительно оказались вполне приемлемыми, работники говорили на русском языке и охотно объясняли нам особенности того или иного вина. Закупившись, мы поставили машину на парковку возле дома и поднялись домой выпить кофе. Виссарион, как наверное большинство гидов, – выдающийся рассказчик, из речей которого невозможно отделить правду от… художественного вымысла. Так с его слов он в 1987 году закончил юридический факультет Ленинградского Государственного университета, то есть он однокурсник Дмитрия Медведева (Денег нет держитесь!), а лекции ему читали Собчак и Путин.

Отдохнув, мы в сопровождении Виссариона отправились смотреть парк Мтацминда и Грузинский Пантеон. Сперва на метро до Сухого моста, затем пройдя через парк, где Виссарион с гордостью указал на статую своего преподавателя гражданского права Леонида Собчака, мы сели на автобус, и через минут 20-25 доехали до входа в парк.

По пути Виссарион показал нам "тбилисский Арбат".

В парке мы прокатились на колесе обозрения, с которого открываются потрясающие виды, и съели мороженное, которое со слов нашего гида, здесь особенно вкусное (оно и правда оказалось вкусным, хотя я вот вообще никогда в жизни не ел невкусного мороженного). После этого мы на фуникулере спустились и осмотрели Грузинский Пантеон.

Должен признать, что посещение этого места без Виссариона или другого гида вообще вряд ли имело бы смысл, потому что кроме могил Грибоедова и его жены Нины Чавчавадзе, мы б вообще не поняли, кто там покоится. Поэтому, если вы планируете осмотр этого места, обязательно возьмите с собой гида, ну или проводника, умеющего читать по-грузински. Хотя, пожалуй, если грузинские власти действительно хотят сделать из Пантеона полноценный объект туристического показа, то им обязательно стоило бы начать с навигации, на английском и русском языках.

После Пантеона мы спустились на проспект Руставели и через старый город вышли в район серных бань.

Учитывая, что весь день провели на ногах и кроме мороженого в парке ничего не ели, мы отправились ужинать в рекомендованный нам Виссарионом ресторан, в котором кроме еды и напитков мы посмотрели национальные танцы. После ужина, Виссарион проводил нас до самого дома, где мы с ним и распрощались. Если кому то интересно, могу дать его контакты. Он водит экскурсии по Тбилиси, в Кахетии, возможно и в другие регионы.

День 15. Здравствуй, Родина!
На следующий день, упаковав все свои вещи, мы тронулись домой. Но сперва, мы заехали за картинами к художнику, с которым мы договаривались в прошлый наш приезд, у станции метро Руставели.

По дороге обратно мы осмотрели крепость Ананури, не произведшую на нас особенного впечатления, хотя об этой крепости мы вычитали интересную историю.

«Однажды брат ксанского эристава, Иоссе, поехал в Кахетию с молодой женой. Путь лежал мимо Ананура; а в Анануре на беду шел пир
горой, и молодой Борзим, сын эристава, с высокой башни заметил красивую путницу, сопровождаемую лишь небольшой толпой служителей. Отуманенная вином, молодежь решила похитить красавицу. Крикнули: “Лошадей!” – и через несколько минут на дороге шла уже кровавая свалка. Ксанцы бежали; сам Иоссе, преследуемый несколькими всадниками, едва успел ускакать, но жена его очутилась в плену и была отвезена в Ананур. Час спустя, красные шаровары, снятые с княгини, уже развевались над угловой башней в виде победного знамени. Это был позор, который мог омыться только потоками крови. Когда отпущенная наконец княгиня вернулась домой, старый Шанше дал клятву истребить весь род эриставов Арагвы.

Осада была продолжительна. Ананурцы две недели отбивались стойко и, может быть, отсиделись бы в своем неприступном логовище, если бы им не изменила женщина; она указала осаждающим место, где проведена была вода. Водопровод разорили, и гарнизон, измученный жаждой, не выдержал последнего приступа. Георгий, его жена и дети укрылись в церкви; но лезгины обложили ее зажженным хворостом, и все, что находилось в храме, задохлось в дыму и пламени. Только сыну Борзима, Утруту, удалось пробиться в замок Шеуповал, стоявший на высокой горе, в двух или трех верстах от Ананура."

Напоследок поели хинкали, в том же кафе, когда и въехали в Грузию в Пасанаури. При чем, хозяин кафе нас узнал и опять предложил на дегустацию своего домашнего вина.

Границу мы пересекли быстро, даже российскую. Пограничник, а точнее таможенник, бегло осмотрел салон и багажник автомобиля, даже не поинтересовавшись содержимым 5-литровой баклашки (а может он понял, как профессионал, что это Боржом). Тщательнее нас досматривали, когда мы пересекали границу Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, там и про воду спросили и вино попросили вытащить из коробки, но убедившись, разрешили продолжить путь.

Вот собственно на этом можно и завершить мой рассказ.

Конечно, многое мы не успели и не смогли посмотреть, да это и невозможно сделать, даже пытаться не стоит. И Грузия и Армения небольшие страны только по площади, но с глубокой историей, с древней самобытной культурой. Очень надеюсь, что найдем возможности, что бы приехать сюда в следующем году, только еще не знаем куда именно: в Армению или Грузию, а может снова...